В отличии от вело-позеров и несмысленных спортсменов для алкобайкеров неважно, насколько «крутой», «модный», дорогой или навороченный у них велосипед.
Велосипед должен соответствовать двум пунктам: вам должно быть на нём удобно ездить, и вам не должно быть за него стыдно. Впрочем, после пары бокалов второй пункт обычно теряет свою актуальность.
Так что совершенно не важно какой модели велосипед — главное ваш личный комфорт и способность не отставать на нём от друзей.
Тем не менее, наиболее популярная модель — так называемый хардтейл (в магазинах он же порою называется «горный», или «маунтинбайк»), то есть велосипед для передвижения по пересечённой местности. Выглядит он примерно так:
Такая модель велосипеда завоевала всеобщее признание удобством и недорогой ценой.
Шоссейные, к примеру, не очень подходят для алкобайкинга т.к. на них не ездят по паркам и не асфальтированным дорогам, а «двухподвесы», несмотря на больший комфорт, значительно дороже по цене.
Если вы впервые берёте себе велосипед — следует предостеречь вас от покупки так называемых «ашан-байков». «Ашан-байк» называется так потому что его продают в крупных супермаркетах (или рядом с ними), стоит он очень небольшую сумму и обладает «преимуществами» вроде пружинного амортизатора на задней части рамы и т.п. Но на проверку все подобные велосипеды оказываются ужасающего качества, служат очень плохо и недолго. Да и ездить на них попросту опасно. Подробнее о таких отвратительных велосипедах можно прочесть тут.
Никогда не покупайте «ашан-байк».
Если у вас ограниченный бюджет для покупки велосипеда и вам нужны краткие и понятные рекомендации для его покупки — то вот они:
Изначально надо определить, какой нужен размер велосипеда. Бывают различные «ростовки», то есть размеры рамы под разный рост. В интернете можно найти массу таблиц на тему соответствия роста и размера рамы. Они довольно приблизительны. Универсальный способ проверить ваш рост и раму: встать на землю, поместить велосипед между ваших ног, так чтоб вы стояли над рамой а седло было позади вас.
Примерно так, как показано на фото, но ноги должны твёрдо полностью стоять обеими стопами на земле.
Когда вы так встанете, то между рамой и вашей промежностью должен пролезать ваш кулак.
Если расстояние меньше и кулак не пролазит — вы рискуете при резком торможении (или падении) удариться об раму вашими нежными органами половых чувств.
Если расстояние значительно больше кулака — то рама попросту будет вам мала. Маленький размер рамы означает то, что вам придётся очень высоко задирать при езде колени, и ваши ноги не будут разгибаться на полную. А это неправильно.
Что касается материала рамы, то алюминий — один из лучших материалов, так как он легче стали (соответственно, и ездить на нём легче чем на велосипеде со стальной рамой), и при этом недорогой (хотя и немного дороже стали).
Тормоза желательно брать дисковые, так как они долговечнее и надёжнее. Ну и переключение скоростей — вещь очень полезная, так что лучше брать велосипед с возможностью их переключения.
При покупке велосипеда обязательно озаботьтесь насосом, велоаптечкой и хотя-бы набором ключей-шестигранников. Без них вы ни колёса не подкачаете, ни настроить под себя велосипед не сможете. (Или найдите себе друзей, у которых это всё уже есть. Но рано или поздно всё-же приобретите).
Также не помешают два фонарика: задний (чтоб вас было видно проезжающим сзади автомобилистам) и передний (чтоб вам было видно куда вы едете в случае темноты).
В целом же покупка велосипеда выглядит примерно так:
Вы собираете кучку дензнаков, считаете их и лезете на сайт веломагазина. На сайте вы втыкаете в подбиралку велосипеда верхний предел своих денег, потом забиваете тип велосипеда, диаметр колёс, размер рамы, тип тормозов, наличие/отсутствие багажников и крыльев, количество скоростей и, возможно, класс обвеса.
Жмякаете «подобрать». Печально смотрите на пару результатов и добавляете рублей 500 к верхней планке. Получаете более широкий выбор и начинаете думать. По мере мучений выбора, вы осознаёте, что «вот это я всё равно через месяц поменяю, а вот то — через год» и нажимаете заветную кнопочку «Купить». Ждите, вам перезвонят и либо порадуют наличием заказанного и сроками доставки, либо жутко огорчат отсутствием оного. В случае успеха — договариваемся о доставке и начинаем ждать, при неудаче — смотрим ещё или идём на сайт другого веломагазина.
Вот так вкратце. Написанного выше в целом достаточно для покупки.
Ниже об основных деталях и типах велосипеда написано подробнее. Это написано для общего представления того, что бывает. Если информации или незнакомых слов окажется много — пусть вас это не пугает.
Велосипеды делятся на кучу разных видов и сортов по огромному количеству признаков. Перечислять их все смысла нет, разве только затронуть общие видовые различия.
Рама велосипеда может быть изготовлена из различных материалов. Например из стали, алюминия, хромоля (хроммолибденовая сталь), карбона, титана или ещё из нескольких довольно редких материалов. В зоне средней покупательной способности обычно лежат рамы из стали, хромоля и алю.
Сталь. Проверенная веками чугунина. Тяжёлая, прочная, если что — сварят в любом автосервисе. На дороге ведёт себя пристойно.
Хромоль — та же сталь, просто почему-то её пытаются выделить в отдельный вид, хотя сталь — она и в африке сталь. Свойства те же.
Алюминий. Легче стали. Поломки надо заваривать аргоновой сваркой, а это есть не везде. Более жёсткая, чем сталь (обычно связано с формой труб, из которых она сделана), меньше вихляет под нагрузкой.
Руль. На МТВ обычно стоит обычный руль — прямая палка (флэт) или изогнутая палка (райзер). Серьёзной разницу в управлении при равных размерах нету, но райзер с большим подъёмом позволяет сидеть более вертикально.
Иногда на руль цепляют рога. Они нужны чтобы менять хват (для уменьшения усталости), вцеплятся в них при сильных нагрузках и ещё позволяют удобнее ставить велосипед «кверху пузом».
Седло. Несмотря на то, что большинство велосипедов по умолчанию комплектуется сёдлами типа «клизма», это вовсе не означает, что это лучшее решение. Правда, эти сёдла выглядят заметно спортивнее, нежели прогулочный «диван», но должен заметить, что в эпоху расцвета велотуризма в СССР, подавляющее большинство походов выполнялось на широких сёдлах, часто с амортизирующей рамкой, которые иногда подрезались «по фигуре» седока.
Педали. Три вида. Платформы (топталки), контакты и туклипсы (toeclip). Топталки говорят сами за себя, к контактным педалям обувь (специальная, хотя нет предела очумелым ручкам) пристёгивается специальной деталькой, туклипсы — топталки со стременем.
Крылья. Далеко не самая бестолковая вещь — они спасут вас, пусть и не полностью от забрызгивания водой, грязью и многим другим, во что можно вступить (или въехать) на улице.
Тормоза. Одни тормозят колодками по ободу, другие по специальному диску (ротору), третьи спрятаны во втулках, есть даже такой ужас как роллерные тормоза — помесь втулочных с дисковыми. Если в планах купить велосипед, а потом заменить тип тормозов — убедитесь в наличии креплений под планируемые тормоза.
Ободные тормоза — тормозят по, соответственно, ободу. Конструкций много, суть одна — с двух сторон колодки прижимаются к ободу колеса и т.д. Простые, дешёвые. Сильно пачкаются, бо рабочая поверхность очень близка к грязи, воде и прочим поверхностям.
Дисковые тормоза уже давно из мажорской экзотики превратились в общедоступный девайс. Они менее капризны при загаживании, при обычной езде их труднее сломать, да и обод они не протирают (да, прецеденты известны, пускай и не насквозь). Но настраивать и обслуживать их заметно труднее, нежели ободные. Механические дисковые тормоза — работают за счёт натяжения тросика. Обычно с одной подвижной колодкой, которая при торможении сначала утыкается в ротор, потом слегка изгибает его в сторону неподвижной колодки. А гидравлические дисковые тормоза — работают с тормозной жидкостью. Колодки обычно подвижны обе, мощность выше, чем у дисковой механики.
В роллерных тормозах к подвижной железке прижимается неподвижная. Колодок нет. То, что выглядит как ротор — на самом деле радиатор. По мощности эти тормоза смело догнали дисковую механику. Требуют специальных креплений как на раме, так и на колесе. Тяжёлые. Не боятся грязи.
Велосипед должен соответствовать двум пунктам: вам должно быть на нём удобно ездить, и вам не должно быть за него стыдно. Впрочем, после пары бокалов второй пункт обычно теряет свою актуальность.
Так что совершенно не важно какой модели велосипед — главное ваш личный комфорт и способность не отставать на нём от друзей.
Тем не менее, наиболее популярная модель — так называемый хардтейл (в магазинах он же порою называется «горный», или «маунтинбайк»), то есть велосипед для передвижения по пересечённой местности. Выглядит он примерно так:
 |
| Годный велосипед алкобайкера. |
Шоссейные, к примеру, не очень подходят для алкобайкинга т.к. на них не ездят по паркам и не асфальтированным дорогам, а «двухподвесы», несмотря на больший комфорт, значительно дороже по цене.
Если вы впервые берёте себе велосипед — следует предостеречь вас от покупки так называемых «ашан-байков». «Ашан-байк» называется так потому что его продают в крупных супермаркетах (или рядом с ними), стоит он очень небольшую сумму и обладает «преимуществами» вроде пружинного амортизатора на задней части рамы и т.п. Но на проверку все подобные велосипеды оказываются ужасающего качества, служат очень плохо и недолго. Да и ездить на них попросту опасно. Подробнее о таких отвратительных велосипедах можно прочесть тут.
Никогда не покупайте «ашан-байк».
Если у вас ограниченный бюджет для покупки велосипеда и вам нужны краткие и понятные рекомендации для его покупки — то вот они:
Изначально надо определить, какой нужен размер велосипеда. Бывают различные «ростовки», то есть размеры рамы под разный рост. В интернете можно найти массу таблиц на тему соответствия роста и размера рамы. Они довольно приблизительны. Универсальный способ проверить ваш рост и раму: встать на землю, поместить велосипед между ваших ног, так чтоб вы стояли над рамой а седло было позади вас.Примерно так, как показано на фото, но ноги должны твёрдо полностью стоять обеими стопами на земле.
Когда вы так встанете, то между рамой и вашей промежностью должен пролезать ваш кулак.
Если расстояние меньше и кулак не пролазит — вы рискуете при резком торможении (или падении) удариться об раму вашими нежными органами половых чувств.
Если расстояние значительно больше кулака — то рама попросту будет вам мала. Маленький размер рамы означает то, что вам придётся очень высоко задирать при езде колени, и ваши ноги не будут разгибаться на полную. А это неправильно.
Что касается материала рамы, то алюминий — один из лучших материалов, так как он легче стали (соответственно, и ездить на нём легче чем на велосипеде со стальной рамой), и при этом недорогой (хотя и немного дороже стали).
Тормоза желательно брать дисковые, так как они долговечнее и надёжнее. Ну и переключение скоростей — вещь очень полезная, так что лучше брать велосипед с возможностью их переключения.
При покупке велосипеда обязательно озаботьтесь насосом, велоаптечкой и хотя-бы набором ключей-шестигранников. Без них вы ни колёса не подкачаете, ни настроить под себя велосипед не сможете. (Или найдите себе друзей, у которых это всё уже есть. Но рано или поздно всё-же приобретите).
Также не помешают два фонарика: задний (чтоб вас было видно проезжающим сзади автомобилистам) и передний (чтоб вам было видно куда вы едете в случае темноты).
В целом же покупка велосипеда выглядит примерно так:
Вы собираете кучку дензнаков, считаете их и лезете на сайт веломагазина. На сайте вы втыкаете в подбиралку велосипеда верхний предел своих денег, потом забиваете тип велосипеда, диаметр колёс, размер рамы, тип тормозов, наличие/отсутствие багажников и крыльев, количество скоростей и, возможно, класс обвеса.
Жмякаете «подобрать». Печально смотрите на пару результатов и добавляете рублей 500 к верхней планке. Получаете более широкий выбор и начинаете думать. По мере мучений выбора, вы осознаёте, что «вот это я всё равно через месяц поменяю, а вот то — через год» и нажимаете заветную кнопочку «Купить». Ждите, вам перезвонят и либо порадуют наличием заказанного и сроками доставки, либо жутко огорчат отсутствием оного. В случае успеха — договариваемся о доставке и начинаем ждать, при неудаче — смотрим ещё или идём на сайт другого веломагазина.
Вот так вкратце. Написанного выше в целом достаточно для покупки.
Ниже об основных деталях и типах велосипеда написано подробнее. Это написано для общего представления того, что бывает. Если информации или незнакомых слов окажется много — пусть вас это не пугает.
Велосипеды делятся на кучу разных видов и сортов по огромному количеству признаков. Перечислять их все смысла нет, разве только затронуть общие видовые различия.
- Руль-баран или лежак, большие в диаметре и узкие колёса с покрышками-сликами — шоссейный велосипед.
- Колёса среднебольшого размера, возможно на говномесной резине, практически прямой руль и амовилка — МТВ (т.е. mountain bike, горный, «маунтинбайк») — хардтейл.
- Пункт № 2, но амортизатор есть и сзади, да и вообще много где — эт, робяты, многоподвес.
- Пункт № 2, но амортизации вообще нет — МТВ-ригид.
- Маленькие колёсики, маленькая рама, седло чуть ли не в каретке, едет на этом здоровенный облом, да ещё и тормозит тапочком по колесу — перед вами BMX, БэЭмИкс (оно же БэЭмХа, оно же Бесполезная Маленькая Хреновинка).
- Пункт № 5, но больше по размерам, седло возможно вообще отсутствует — триальный.
- Выглядит как из кина про мотобайкеров на канале «Дискавери», только на педальках — круизёр. Круизёр — это прогулочный велосипед для города с минимумом скоростей, и выглядящий наименее спортивно.
- Странная вещь, с жёсткой связкой вращения педалей и колеса, вплоть до заднего хода, возможно даже совсем без тормозов — фикси (фикс).
- Велосипед с одной скоростью, типа как на советских было, часто с торможением педалями — синглспид.
- Велосипед с колёсами 29 дюймов. Называется он от этого ТуНайнер (от two nine, т.е. 29). Может быть как дорожным, так и МТВ.
Это, конечно же не все типы велосипедов, но для начала и этого хватит. Далее будут указаны параметры велосипеда, на которые стоит обратить внимание при выборе, либо требуется индивидуально подогнать под себя впоследствии. Заранее предупреждаю, что тут нет профессионального разбора комплектухи, а только самые простые нюансы, которые пригодятся человеку без велоопыта купить более-менее пристойный велосипед «под себя».
Ростовки велосипедов довольно субъективны. Сама ростовка измеряется по подседельной трубе, от центра каретки до верха трубы в дюймах. К сожалению, размеры других деталей велосипеда обычно не указывают, хотя это очень важно. В любом случае, если нет чёткого представления о том, какой размер нужен — надо мерить. Размер рамы, как уже было сказано выше, должен быть в высоту такой, чтобы стоя на ногах иметь возможность просунуть кулак между рамой и ценными частями организма.
Ростовки велосипедов довольно субъективны. Сама ростовка измеряется по подседельной трубе, от центра каретки до верха трубы в дюймах. К сожалению, размеры других деталей велосипеда обычно не указывают, хотя это очень важно. В любом случае, если нет чёткого представления о том, какой размер нужен — надо мерить. Размер рамы, как уже было сказано выше, должен быть в высоту такой, чтобы стоя на ногах иметь возможность просунуть кулак между рамой и ценными частями организма.
Рама велосипеда может быть изготовлена из различных материалов. Например из стали, алюминия, хромоля (хроммолибденовая сталь), карбона, титана или ещё из нескольких довольно редких материалов. В зоне средней покупательной способности обычно лежат рамы из стали, хромоля и алю.
Сталь. Проверенная веками чугунина. Тяжёлая, прочная, если что — сварят в любом автосервисе. На дороге ведёт себя пристойно.
Хромоль — та же сталь, просто почему-то её пытаются выделить в отдельный вид, хотя сталь — она и в африке сталь. Свойства те же.
Алюминий. Легче стали. Поломки надо заваривать аргоновой сваркой, а это есть не везде. Более жёсткая, чем сталь (обычно связано с формой труб, из которых она сделана), меньше вихляет под нагрузкой.
Руль. На МТВ обычно стоит обычный руль — прямая палка (флэт) или изогнутая палка (райзер). Серьёзной разницу в управлении при равных размерах нету, но райзер с большим подъёмом позволяет сидеть более вертикально.
Иногда на руль цепляют рога. Они нужны чтобы менять хват (для уменьшения усталости), вцеплятся в них при сильных нагрузках и ещё позволяют удобнее ставить велосипед «кверху пузом».
Седло. Несмотря на то, что большинство велосипедов по умолчанию комплектуется сёдлами типа «клизма», это вовсе не означает, что это лучшее решение. Правда, эти сёдла выглядят заметно спортивнее, нежели прогулочный «диван», но должен заметить, что в эпоху расцвета велотуризма в СССР, подавляющее большинство походов выполнялось на широких сёдлах, часто с амортизирующей рамкой, которые иногда подрезались «по фигуре» седока.
Педали. Три вида. Платформы (топталки), контакты и туклипсы (toeclip). Топталки говорят сами за себя, к контактным педалям обувь (специальная, хотя нет предела очумелым ручкам) пристёгивается специальной деталькой, туклипсы — топталки со стременем.
Крылья. Далеко не самая бестолковая вещь — они спасут вас, пусть и не полностью от забрызгивания водой, грязью и многим другим, во что можно вступить (или въехать) на улице.
Тормоза. Одни тормозят колодками по ободу, другие по специальному диску (ротору), третьи спрятаны во втулках, есть даже такой ужас как роллерные тормоза — помесь втулочных с дисковыми. Если в планах купить велосипед, а потом заменить тип тормозов — убедитесь в наличии креплений под планируемые тормоза.
Ободные тормоза — тормозят по, соответственно, ободу. Конструкций много, суть одна — с двух сторон колодки прижимаются к ободу колеса и т.д. Простые, дешёвые. Сильно пачкаются, бо рабочая поверхность очень близка к грязи, воде и прочим поверхностям.
Дисковые тормоза уже давно из мажорской экзотики превратились в общедоступный девайс. Они менее капризны при загаживании, при обычной езде их труднее сломать, да и обод они не протирают (да, прецеденты известны, пускай и не насквозь). Но настраивать и обслуживать их заметно труднее, нежели ободные. Механические дисковые тормоза — работают за счёт натяжения тросика. Обычно с одной подвижной колодкой, которая при торможении сначала утыкается в ротор, потом слегка изгибает его в сторону неподвижной колодки. А гидравлические дисковые тормоза — работают с тормозной жидкостью. Колодки обычно подвижны обе, мощность выше, чем у дисковой механики.
В роллерных тормозах к подвижной железке прижимается неподвижная. Колодок нет. То, что выглядит как ротор — на самом деле радиатор. По мощности эти тормоза смело догнали дисковую механику. Требуют специальных креплений как на раме, так и на колесе. Тяжёлые. Не боятся грязи.
